Здесь в местном туристическом агентстве мы приобрели тур в зону Патагонии и отправились туда из Буэнос-Айреса самолетом, поскольку Аргентина страна огромная, а нам предстояло пересечь ее всю с востока, от атлантического побережья, на запад, почти на границу с Чили. Большая часть центральной Аргентины — это зона так называемой пампы — довольно сухой степи. То, что кажется снегом внизу — это на самом деле высохшие солончаковые озера:

Первой частью нашего путешествия была зона Северной Патагонии — край гор, лесов и озер — так называемая «Аргентинская Швейцария». Благодаря своей уникальной природе, эта зона является одним из излюбленных мест отдыха аргентинцев, которые приезжают сюда в отпуск, снимают домики или квартиры, гуляют по горам и лесам, катаются на катерах по озерам. На фото пляж первого городка, куда мы прибыли — Сан-Мартин де лос Андес, расположившегося на берегу озера Лакар:

С вершины ближайшего холма, куда можно подняться по лесным пешеходным тропам, открывается вид на городок и пляж. В озере довольно много купающихся, хотя вода, как и во всех горных озерах, прямо скажем, бодрящая: по ощущениям не больше 17-18 градусов:

Озеро Лакар по своей форме узкое и длинное, как и многие другие горные озера в Андах. Своего рода Байкал в миниатюре, и такое же чистое и прозрачное:

На следующий день мы отправились на экскурсию в Национальный парк Ланин. На фото типичная природа патагонской степи, характерная для предгорий Анд. Дороги в Аргентине почти все хорошего качества. В малообжитых зонах страны есть довольно много грунтовых дорог, как на фото, но они тоже хорошего качества и позволяют ехать на довольно высокой скорости:

На въезде в Национальный парк нам повстречались типичные аргентинские гаучо — крестьяне-метисы, несущие в себе смесь черт европейских предков и предков по линии аборигенов — индейцев Мапуче. Занимаются они преимущественно разведением крупного рогатого скота. Всем известно, что говядина — это гордость Аргентины, благодаря высочайшему качеству, и главная национальная еда аргентинцев.

Национальный Парк Ланин располагается вокруг системы из трех озер неподалеку от Чилийской границы: Уэчулафкен, Эпулафкен и Паймун, окруженных горами:

По двум из этих озер у нас была прогулка на катере. На заднем плане виден вулкан Ланин, имя которого носит Национальный Парк. Этот вулкан не извергался последние 10 тысяч лет. Его высота 3747 метров, вершина покрыта ледниковой шапкой. Ежегодно привлекает для восхождения множество альпинистов-любителей. Маршруты на вершину есть как с Аргентинской, так и с Чилийской стороны:

Эти нагромождения прибрежных камней — не что иное как застывшие языки вулканической лавы. Из-за бедности плодородного слоя на них деревья вырастают только карликовые:

С ледников в озера стекают горные речки с прозрачной ледяной водой:

К вечеру мы покидаем Национальный Парк Ланин, чтобы на следующий день отправиться по «Дороге Семи Озер»:

По «Дороге Семи Озёр» нам предстояло переехать из Сан-Мартин де лос Андес в новую точку базирования — городок Вилья ла Ангостура (Villa la Angostura), находящийся на берегу одного из многочисленных ответвлений (типа фьордов) озера Науэль-Уапи. Многие странно звучащие названия, как, например, это, были даны ещё до прихода колонизаторов индейцами племени Мапуче, издревле проживающими в этих местах и сохранившими до наших дней свой родной язык.

Трасса, соединяющая эти два городка — это отрезок длиной 107 километров знаменитой трассы № 40, о которой я расскажу чуть позже. И вдоль дороги на этом участке можно видеть множество озёр. Семь основных, которые дали название «Дороге Семи Озёр» — это: Лакар, Мачонико, Фолкнер, Вильярино, Лаго Эскондидо, Коррентосо и Эспехо. И заканчивается участок в Вилья ла Ангостура восьмым и самым большим озером в этой зоне — Науэль-Уапи. На самом деле озёр тут гораздо больше, чем семь, но для красоты названия этот участок был так назван. Не зря эту часть Патагонии называют Аргентинской Швейцарией:

На озерах повсюду можно увидеть стаи Сероголовых Магеллановых гусей (Cauquén Real). Птица типичная для этой зоны в Аргентине и Чили. Поскольку охота в национальных парках запрещена, птицы привыкли к этому и чувствуют себя рядом с людьми в безопасности:

Вилья ла Ангостура (Villa la Angostura) — очень уютный, утопающий в зелени, крошечный городок у озера Науэль-Уапи (Nahuel Huapi). Темно-зелёное дерево в центре кадра — араукария:

В городе есть очень симпатичный пляж:

Вода поражает своей прозрачностью, так и хочется в нее окунуться, но смельчаков немного: температура воды далеко не всем покажется комфортной:

От причала, находящегося рядом с этим пляжем, мы погрузились на катер и прибыли на оконечность полуострова Кетриуэ (Quetrihué):

Сразу же возле схода с причала стоит информационный щит с картой пешего маршрута длиной 12 километров, который нам предстоит совершить через весь полуостров.

В начале нашего пути мы проходим через заповедник «Миртовая роща». Почти весь этот лес состоит из миртовых деревьев с гладкой корой коричневого цвета и светлыми пятнами там, где кора отвалилась:

Дальше тропа идет по лесам с самой разнообразной растительностью:

На следующий день у нас была экскурсия на катере по озеру Науэль-Уапи. Катер отходил с другого причала, и сначала мы прошли через весь городок:

На выходе из города, на дереве возле шоссе, обнаружили вот такую конструкцию. Этот домик с фигуркой внутри — это Гаучито Хиль. Считается, что он защищает от неприятностей путников и водителей автомобилей от ДТП. Исторически это была реальная персона в Аргентине в XIX веке, своего рода местный Робин Гуд, грабивший богатых в пользу бедных. Официально церковью он не был канонизирован, но почитается в народе как святой, и почему-то считается защитником тех, кто в дороге. Поэтому тут, в этом домике, принято зажигать свечи, ставить туда стопочку вина, класть сигареты. А проезжающие водители приветствуют Гаучито Хиля двойным гудком, прося его оградить от ДТП в пути:

А мы, добравшись до причала, садимся в катер, чтобы совершить прогулку по северной части самого большого озера Аргентинской Швейцарии — Науэль-Уапи. Оно имеет очень сложную изрезанную форму и состоит как бы из нескольких длинных озер-рукавов, похожих на фьорды:

Вся эта зона озер — одно из любимых мест отдыха аргентинцев. Те, кто могут себе позволить, строят на берегах этого озера личные дома для отдыха — своего рода дальние дачи: от Буэнос-Айреса до этих мест более 1600 километров:

А это здание — отель Correntoso Lake and River Hotel. Справа под мостом — одна из самых коротких рек в мире: Рио Коррентосо. Ее длина всего чуть более 200 метров. Она соединяет два озера: Коррентосо и Науэль-Уапи. Течение довольно бурное. На ней всегда можно увидеть рыбаков, ловящих рыбу методом нахлыста.

Разумеется, нам не могли не показать местную достопримечательность — так называемый «Дом Гитлера». Дело в том, что согласно альтернативной (псевдоисторической) версии, Гитлер не погиб в Берлине, а, инсценировав свое самоубийство, перебрался в Аргентину, где поселился именно в этом доме на берегу озера Науэль-Уапи и прожил тут до своей смерти в 1956 году. Вся эта история основана на показаниях одного из нацистских офицеров, который якобы жил и работал по хозяйству в этом доме с Гитлером. С одной стороны, предпосылки для такой истории есть: действительно, немало нацистов, которым удалось сбежать после окончания Второй Мировой войны в Аргентину, обосновались именно в этих озерных краях. Тогда эти места были необжиты и труднодоступны. Но с другой стороны, историческим фактом является то, что фрагменты челюсти Гитлера хранятся в архивах КГБ. Сейчас этот дом с мрачной историей выставлен на продажу и уже много лет не может найти нового хозяина:

Некоторые острова имеют высокие скалистые берега:

А некоторые места так и заманивают полежать на пляже на солнышке и искупаться в кристально-чистой воде. Но, повторюсь, вода для купания холодновата: градусов 16, не больше:

Лучше просто посидеть и полюбоваться пейзажами:

Местным лошадям тут, похоже, тоже нравится:

После прогулки на катере возвращаемся в город пешком по знаменитому Шоссе № 40 (Ruta 40). Это шоссе в Аргентине пользуется такой же славой, как всемирно известная Rout 66 в США. Только, на мой взгляд, Шоссе № 40 можно было бы поставить в рейтинге всемирно известных дорог на первое место. Посудите сами: шоссе начинается в городе Ушуайя, на самом юге Аргентины, на Огненной Земле. Проходит через всю Аргентину с юга на север вдоль кордильер Анд. Далее пересекает границу и уже под другими номерами продолжает свой путь вдоль величавых шеститысячных пиков через Боливию, Перу, Эквадор, Колумбию. Потом, продолжая путь по этой дороге, можно пересечь Панамский перешеек, проехать центрально-американские страны, Мексику, США, Канаду и завершить свой путь опять в США, на полуострове Аляска! Этот путь каждый год привлекает десятки искателей приключений испытать себя и проехать от самого южного города на нашей планете Ушуайя до Анкориджа на Аляске. Причём есть любители проделать этот путь не на автомобиле, а, например, на мотоцикле. А мы даже встретили там парня, который отправился в это путешествие с друзьями на велосипедах! На фото придорожная табличка означает: Ruta Nacional No.40 и ниже расстояние 2116 километров от города Ушуайя.

Во всех сувенирных лавках в этих краях половина сувенирной продукции посвящена именно этой дороге:

Всем известно, что Аргентина — страна отличного вина. Но мало кто знает, что и пиво здесь весьма достойного качества. Вечером за ужином взяли на пробу рекомендованное нам Otro Mundo (светлое и темное). Превосходно!

На следующий день на рейсовом автобусе мы перебираемся южнее, в город Эскель. Путь довольно долгий, прибыли туда только к вечеру.

От Вилья ла Ангостура до Эскеля мы едем как раз по этой самой Ruta 40, о которой я рассказал выше. Дорога петляет по крутым прибрежным склонам, поросшим лесом, огибая замысловатую форму озера Науэль-Уапи. Едем все время вдоль озера и можно бесконечно фотографировать открывающиеся из окна виды:

Городок Эскель не представлял из себя ничего, что стоило бы запечатлеть на фото. Но отсюда, из Эскеля, мы совершили несколько интересных экскурсий. Одна из них была в Национальный парк Los Alerces Переводится: «Лиственницы», но дерево на фото у входа в парк — это не лиственница, а что-то другое:

Южноамериканская лиственница не похожа на те лиственницы, к которым мы привыкли в России:

Заповедник представляет собой очень живописный лес с озерами и реками:

В реке много рыбы. Её видно прямо с моста:

А в направлении запада видны вершины кордильер Анд с ледниками:

Вечером в ресторане я специально сфотографировал самое главное национальное блюдо Аргентины — асáдо. Слово переводится как «жареное». Это действительно жареное на решетке мясо телятины, но если рассматривать асадо как полный набор, то в него входят разные компоненты. На фотографии я постарался подписать (правда, по-испански) каждый входящий в асадо компонент. Так что, если у кого есть возможность увеличить фото, то можно увидеть надписи. Мы специально взяли полный комплект асадо, чтобы составить представление о каждом компоненте. Но это не означает, что его обязательно брать в полном наборе. Далеко не все из этого вкусное, по крайней мере, по мне. Самая популярная часть, которая, собственно и называется асадо — это телятина на ребрах (в правом нижнем углу). Также пользуется спросом задний отруб от бедра без кости (Vacío). Это то, что, как правило заказывают все. Кроме того тут в левом верхнем углу свиные колбаски, очень вкусные. Сверху посередине — почки (тут я не любитель). Справа сверху — кровяная колбаса (тоже я не любитель). И в центре идут продукты совсем уж на любителя: части прямой кишки (tripa gorda), вилочковая железа (molleja) — я даже не знаю, что это такое, и ниже chinchulines — это части тонкого кишечника. Большой кусок слева внизу — это случайно попавшая сюда курица :) Иначе говоря, из телёнка не пропадает ничего: все едят. Но на мой вкус собственно асадо (мясо на ребрах) — это самое вкусное. Vacío (задний отруб) тоже отлично! С аргентинским красным вином Мальбек — волшебно!

На следующий день мы поехали из города Эскель в горы, на экскурсию под названием «Ледяные туннели».

Сначала наш микроавтобус 4×4 долго карабкался вверх сквозь лес по извилистой и ухабистой грунтовке. Наконец, мы выехали на открытую площадку, дальше которой дороги не было:

Дальше по лесным тропам продолжили подъем пешком:

По мере подъема высокий лес сменился более низкорослым. То, что вы видите на дереве — это не цветы. Это растение-паразит, семена которого прилетают по воздуху, зацепляются на дереве и начинают прорастать, питаясь соками дерева-донора. Звучит зловеще, но выглядит красиво!

Наконец мы выбрались на открытое пространство, где заканчивается граница леса и начинаются травяные луга. Здесь уже было ощутимо холоднее:

Последний участок пути перед «Ледяными туннелями» проходил вдоль горной речки:

А вот и они — входы в «Ледяные Туннели». Здесь надо дать некоторые пояснения. На самом деле, они не ледяные, а снежные. Зимой здесь все замерзшее, в том числе и речка, и водопад, который виден справа. Но летом каждый год во время снеготаяния вода, текущая по дну ложбины, протачивает туннель. Туда проникает теплый воздух и начинается таяние туннеля изнутри, и он все больше и больше увеличивается в диаметре, так что в него становится возможным войти. Именно поэтому февраль — это единственный и самый лучший месяц, чтобы посмотреть это красивое явление. Раньше, в январе, туннели еще довольно тесны для прохода, а в марте-апреле (т.е. в конце лета) потолок туннеля обрушивается и в конце концов снежные массы полностью тают и исчезают, чтобы следующей зимой весь цикл снова повторился:

Поскольку внутри там непрерывно капает вода, да и вообще на этой высоте уже довольно холодно, гиды выдали нам одежду на гортексе, и мы вошли внутрь. Вошли мы с одним гидом, а его напарница с рацией осталась снаружи, чтобы в случае обрушения потолка спасать нас и вызывать помощь. Обратите внимание, какой причудливый рельеф образуется на потолке в результате таяния снега. Снег настолько плотный, что спрессован до состояния льда. Именно поэтому туннели называются ледяными:

Но самое захватывающее здесь — это уникальный оптический эффект, который можно наблюдать только в феврале. Дело в том, что к этому времени в результате снеготаяния толщина потолка уменьшается до 1-1,5 метров так, что начинает понемногу пропускать солнечный свет. И этот свет, проходя сквозь толщу льда и преломляясь, создает дивные разноцветные световые эффекты по всему своду тоннеля. Это как застывшая цветомузыка, оторваться от которой невозможно!

Вдоволь налюбовавшись игрой света в ледяных туннелях, мы вернулись к нашему микроавтобусу, где гиды организовали для нас отличный пикник, что было весьма нелишним после такого похода:

После двух дней в Эскеле мы переехали в город Сан-Карлос де Барилоче — главный город озерного края Северной Патагонии. В городе, особенно в центральной его части, чувствуется немецкое влияние в архитектуре. Как я уже говорил, именно тут обосновались многие бывшие нацисты, бежавшие в Аргентину после Второй Мировой войны. Это центральная площадь и здание органов муниципального управления, нечто вроде городской ратуши в Европе:

По другую сторону площади сквозь двойную арку в здании можно выйти на главную пешеходную улицу Барилоче:

По обе стороны этой пешеходной улицы непрерывной чередой идут магазины и рестораны:

На фото ниже — один из магазинов известнейшей в Аргентине сети по продаже шоколада «Мамýшка». Любопытна история этого названия. Сеть была основана во второй половине ХХ века иммигрантами с русскими корнями. Вероятно, они уже не очень хорошо говорили на русском языке (или не говорили вообще?) — иначе как можно объяснить выбор такого слова, которое в русском языке вообще не существует. А может быть, это диалектное слово откуда-нибудь с юга России или из Украины (украинцев в Аргентине очень много). Так или иначе, но все аргентинцы уверены, что это русское слово и обозначает матрёшку. Именно поэтому матрёшка является символом этой компании и украшает вход и витрины каждого их магазина. Когда аргентинцам рассказываешь, что такого слова нет, а матрёшка называется матрёшкой, а не мамýшкой, они очень удивляются.

Прилегающие поперечные улицы, спускающиеся к озеру, очень круты. Поэтому для безопасности некоторые из них сделаны в виде такого зигзага. К сожалению, фото с телефона не передает крутизны угла наклона этой улицы, но, поверьте, она очень крутая, и, если бы была прямая, то ездить по ней было бы реально опасно, особенно зимой. А так, зигзагом, получается не так круто:

Собор в Барилоче тоже несет в своем облике явные черты немецкой архитектуры:

Весь город Сан-Карлос де Барилоче расположен на холмах и окружен водой. На одном из самых высоких холмов есть обзорная площадка, куда можно подняться с помощью канатно-кресельной дороги:

Оттуда, с обзорной площадки, открываются захватывающие виды:

Потом мы прогулялись по окрестностям Барилоче. Была мысль доехать до горнолыжного курорта, который находится в 19 километрах от города, но решили, что лучше приедем сюда в другой раз, зимой, когда можно будет покататься на горных лыжах.

Как вы думаете, что это за цветы? Так цветет алоэ! Да-да, то самое алоэ, которое наши бабушки выращивали в горшках на подоконниках. Только в России оно не цветет :)

Из Сан-Карлос де Барилоче у нас была экскурсия к подножию горы Эль Тронадор (El Tronador). Название переводится как «грохочущий», поскольку, от ледника, сползающего с этой горы время от времени отваливаются ледяные глыбы, которые с грохотом падают вниз, в ущелье, вызывая раскатистое эхо.

Нижняя часть языка ледника, сползающая в озеро, имеет необычный черный цвет, который придают ему осадочные породы Поэтому ледник носит название Ventisquero Negro (Черный ледник):

Как и во всех ледниковых озерах, вода здесь имеет удивительный бирюзовый цвет:

И в заключение нашего пребывания в Барилоче мы решили съездить на пароходике в Пуэрто-Блест — местечко в западной оконечности одного из длинных рукавов озера Науэль-Уапи, почти на границе с Чили. Там находится очень красивый заповедный лес. Это был единственный день за время нашего путешествия, когда нам не повезло с погодой. Дождь шел практически весь день:

Лес, и правда, очень красивый: скалы, сосны, водопады:

Лиственница, которой, согласно табличке, более тысячи лет. Древесина лиственницы — это ценный строительный материал, поэтому практически не осталось деревьев такого возраста: все они были в разное время спилены для практических нужд. Это дерево уцелело только благодаря тому, что оно «бракованное»: если вы присмотритесь, то можете заметить, что продольные волокна идут не прямо вдоль ствола, а как бы закручиваются в спираль. Такая древесина считается непригодной для строительства:

В конце подъема по тропе через заповедный лес, нас ожидало маленькое горное озеро Los Cántaros («Кувшины»). Здесь, промокшие, но довольные прогулкой, мы сфотографировались:

На причале, куда мы вернулись, чтобы плыть обратно в Барилоче, нас провожала какая-то хищная птица:

Сан-Карлос де Барилоче был последним пунктом первой части нашего путешествия по Аргентинской Патагонии, а именно, по северной, ее части с лесами и озерами, известной также как Аргентинская Швейцария. Впереди нас ждала вторая часть — южная Патагония с ее знаменитым Национальным Парком Ледников. На следующий день мы вылетели туда самолетом из Барилоче. Нам предстояло переместиться на юг Аргентины на расстояние более 1000 километров. Но об этом Парке Ледников речь идет в следующем фоторепортаже: «Аргентина, ч.2: Край ледников, февраль 2019».