Отель я специально выбирал на первой линии знаменитого пляжа Копакабана. Вот такой ночной вид открылся нам в окне, когда мы вошли в номер.

Этот же вид из окна наутро:

До исторического центра Рио идти пешком от Копакабаны неблизко, поэтому воспользовались бразильским метро. Станции без всяких украшений, выглядят просто, как подземные переходы. Но поезда чистые и современные:

Исторический центр — это мозаика архитектуры 19 — начала 20 веков и современных высотных зданий.

В некоторые из них можно зайти и полюбоваться красивыми интерьерами и витражами. Это Дворец Юстиции:

Трамвай в Рио-де-Жанейро очень популярен. Есть как современные (на этом фото), непривычно длинные, так и старинные, о которых речь пойдет дальше.

Старое и новое:

Интерьеры атриума в Национальной Библиотеке Рио-де-Жанейро:

Три эпохи в одном кадре:

В бывшем Дворце Педро Эрнесто располагается Муниципальная Палата (законодательная власть) Рио-де-Жанейро:

Здание Муниципального Театра — эклектичная смесь пышного барокко с неоклассицизмом:

Дворец Тирадентес (слева) — здание в стиле неоклассицизма, сейчас в нем располагается Государственная Ассамблея. Здание в колониальном стиле справа — Церковь Патриарха Сан-Жозе.

Palacio Imperial — резиденция вице-короля. Также служила убежищем королевской семьи Португалии, вынужденной бежать во время наполеоновских войн. Достаточно скромненько для императорского дворца.

Блошиный рынок. Интересно, кому и зачем в Бразилии могут понадобиться горнолыжные ботинки?

Памятник тому самому сбежавшему из Португалии королю Жоану VI

С этой же площади в сторону моря открывается вид на Дворец Таможни. Он расположен на одноименном острове (Таможенный) и больше похож на старинный замок, чем на административное здание:

Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé - старинная церковь 18 века, выполняла роль главного собора Рио-де-Жанейро до постройки ультрасовременного Catedral Metropolitana в 1976 году.

Фасад этой церкви в результате многочисленных перестроек приобрел довольно сдержанный вид, но интерьеры ослепляют буйством роскошного барокко

А современный Рио — это улицы-щели, зажатые между громадами многоэтажек:

Продвигаясь по этим улицам, мы ищем «Кондитерскую Коломбо», знаменитую своими интерьерами в стиле бель-эпок (начало эпохи модернизма), родившемся в конце 19 века:

Интерьеры, и правда, впечатляют. Надо сказать, что кофе и пирожные тоже соответствуют уровню

Некоторые старинные улочки Рио имеют свой шарм именно в своей неухоженности:

Выходишь из такой улочки на площадь — и вдруг перед тобой чудесный фасад в колониальном стиле:

Или неоготика:

Этот усечённый конус из бетона высотой 100 метров — городской собор Рио-де-Жанейро — Catedral Metropolitana. Строился с 1964 по 1976 год:

Интерьер соответствует внешнему виду. Впечатляют огромные витражи от пола до потолка по четырем сторонам.

Недалеко от Собора находится нижняя конечная станция знаменитого трамвайчика Bonde. Этот трамвайчик — визитная карточка района Santa Teresa, раскинувшегося по склонам одноименного холма. Это была первая трамвайная линия в Рио, открытая еще в 1877 году, сначала на конной тяге, а с 1896 года эта линия была электрифицирована и стала первой элетрической трамвайной линией в Южной Америке. С тех пор внешний вид вагончиков почти не изменялся. Сейчас это больше развлечение для туристов, которые покупают билет на кольцевой маршрут, который привозит вас в ту же точку, откуда начали (что мы и сделали). Но, одновременно, для жителей района Santa Teresa это вполне обычный вид городского транспорта.

Дверей и окон как таковых в трамвае нет. Во время движения кондуктор опускает две перекладины по обеим сторонам, которые служат перилами для безопасности. А на остановках их поднимают, чтобы пассажиры могли выйти и войти.

Сначала трамвай проходит по арочному мосту, с которого открывается вид на Catedral Metropolitana и деловой квартал:

А потом начинает карабкаться вверх по склонам холма Санта Тереза среди узких улочек и старинных домов:

Чем выше трамвай взбирается по холму, тем больше открывается панорама кварталов Рио, оставшихся внизу, в том числе, знаменитых фавел, куда мы так и не добрались.

В начале 20 века, после прокладки здесь трамвайной линии, квартал стал привлекательным своми видами и меньшей опасностью малярии для людей искусства и коммерсантов, которые и построили тут свои дома. К сожалению, сейчас фасады выглядят очень запущенными, т.к. во второй половине 20 века этот квартал стали окружать фавелы, существенно снизилась безопасность, и этот район сильно опустился в рейтинге привлекательности и стал заселяться людьми из менее обеспеченных социальных слоев. Тем не менее, это не значит, что заходить сюда опасно для жизни (по крайней мере в светлое время суток). Полиция на страже!

Совершив круг на трамвайчике Bonde, который длился примерно полтора часа, возвращаемся в отель. Из окна любуемся закатом. В темное время суток ходить пешком по Рио-де-Жанейро далеко не везде рекомендуется.

На следующее утро решили подняться на Pão de Açúcar (Сахарная Голова). Эта скала является одной из визитных карточек Рио-де-Жанейро. Оттуда открываются великолепные виды на город. От нашего отеля и пляжа Копакабана навигатор показал меньше 5 километров, поэтому решили прогуляться пешком.

Наверх ведут две очереди канатной дороги. Мы решили прийти к открытию, но перепутали время и пришли на час раньше. Как потом оказалось, это была очень удачная ошибка: перед нами было всего человек 20, а к открытию скопилась очередь метров на двести. Если бы мы пришли вовремя, простояли бы часа два.

Начинаем подъем:

Между двумя очередями канатки — промежуточная станция, расположенная на холме Morro da Urca. Задерживаемся там, чтобы пофотографировать виды:

Здесь же, на промежуточной станции, выставлен как музейный экспонат образец старинного вагончика канатной дороги. Канатная дорога была построена в 1912 году и на тот момент была третья в мире и первая в Латинской Америке. Первые деревянные вагончики с элегантными жалюзи к сожалению, не сохранились. В 1972 году их заменили на более современные — именно этот образец и представлен. А в 2008 году их заменили на нынешнюю модель.

И вот мы на вершине Pão de Açúcar. Отсюда открываются захватывающие виды на Рио-де-Жанейро. Слева — дуга пляжа Копакабана, где наш отель, а справа — бухта с яхтами и пляж Ботафого:

Залив Ботафого. На заднем плане видна возвышающаяся в центре горной гряды скала Корковадо с еле различимым на фото монументом Христа-Искупителя (Cristo Redentor). Туда мы отправимся завтра.

Спускаемся вниз и пешком возвращаемся к нашему отелю по тротуару пляжа Копакабана. Этот рисунок в виде черных и белых синусоид, выложенных мозаикой, является визитной карточкой этого пляжа:

После небольшой сиесты идем отметиться и поставить галочку, что искупались на Копакабане. Пляж, в общем-то, ничего особенного, учитывая, что нам предстоит неделя в Бузиос, где пляжный отдых не идет ни в какое сравнение. Похоже, здесь я самый загорелый :)

Солнце опускается все ниже, и тень от домов и отелей накрывает пляж:

Нам сказали, что самые красивые закаты в Рио надо смотреть с мыса Pedra do Arpoador (Камень гарпунщика), который разделяет пляжи Копакабана и Ипанема. Искупавшись на Копакабане, отправляемся пешком на этот мыс. К сожалению, в этот день как раз пришло большое облако, поэтому момент заката не удалось застать. Но чуть раньше получилось сфотографировать некоторые красивости:

На этот мыс каждый вечер приходит множество туристов полюбоваться закатом:

Нельзя побывать в Рио-де-Жанейро и не подняться на Корковадо! Поэтому третий день в Рио посвящаем поездке туда. Экскурсионные автобусы отходят прямо с набережной Копакабаны каждые полчаса. Дорога извивается вверх по склонам холмов сквозь туннель, образованный густыми кронами тропических деревьев:

Статуя Христа-Искупителя — такой же символ Рио-де-Жанейро, как Статуя Свободы для Нью-Йорка или Эйфелева башня для Парижа. Была изготовлена во Франции скульптором Полем Ландовски, привезена морским путём по частям в Бразилию и смонтирована в 1931 году на 8-метровом пьедестале. Чтобы иметь представление о размере, достаточно сказать, что размах рук Христа — 28 метров.

Хоть это и избито, и неоригинально, но удержаться от соблазна сделать традиционное туристическое фото просто невозможно. Однако это не так просто, поскольку выбрать подходящий момент в толпе туристов — задача не из легких:

Но какие завораживающие виды открываются отсюда!!! Стоишь в ступоре и готов провести тут весь день!

Но лучше всего атмосферу этого места передает не фото, а видео:

На этом наше короткое знакомство с Рио-де-Жанейро завершается. На следующий день мы переезжаем в Бузиос — курортный городок, где нам предстоит неделя расслабленного пляжного отдыха. Автострада сначала проходит над неприглядными пригородными кварталами:

И вскоре автобус вырывается на природу. От Рио-де-Жанейро до Бузиос примерно 170 километров.

В Бузиос мы остановились в Rio Búzios Beach Hotel. И здесь, и в Рио отели я бронировал через booking.com

С балкона был вид на море и на тихую улочку. В отеле есть бассейн, которым мы так ни разу и не воспользовались. До ближайшего пляжа Praia de Joao Fernandes 5 минут ходьбы. Но нам больше нравился пляж Praia Azeda. Туда минут десять.

Прикольная штука, которую я увидел впервые — диагональный лифт. Корпуса отеля расположены по склону холма один над другим, поэтому кабина лифта ходит не в вертикальной шахте, а по наклонным рельсам.

Первый вечер в Бузиос:

На следующий день решили взять обзорную автобусную экскурсию по всему полуострову, на котором расположен Бузиос, чтобы составить картину обо всех пляжах. В зависимости от экспозиции тут есть пляжи с тихой, спокойной водой — это те, которые обращены на северную и северо-западную стороны. И есть, наоборот, для любителей покувыркаться в волнах пляжи, которые обращены на юг в сторону открытого океана. Для перемещения по полуострову многие туристы арендуют вот такие багги:

Сначала мы побывали в центре, где расположен сам городок Бузиос. Тут тоже есть пляжи, но из-за большого количества катеров они не очень пригодны, на мой взгляд, для купания.

Так выглядят улочки Бузиос. Выше двух этажей здесь домов нет

Две центральные улицы сплошь заняты магазинами и ресторанчиками:

Любопытно, что до 60-х годов Бузиос был вообще никому не известной тихой деревушкой. Но в 1964 году сюда приехала на отдых со своим бразильским женихом французская актриса Брижит Бардо, желая спрятаться в этой глуши от объективов вездесущих папарацци. Но папарацци и тут ее настигли. Появились статьи в журналах, и Бузиос в один момент приобрел мировую известность. Так началась история этого места как курорта. В благодарность Брижит Бардо от местных жителей здесь на набережной установлена ее скульптура:

Любопытны также скульптуры трех рыбаков, вытаскивающих сеть. Во время вечернего прилива море скрывает эти камни, и рыбаки смотрятся более эффектно по щиколотку в воде:

С экскурсией нас провезли по большинству пляжей полуострова. Некоторые из них очень уютные, небольшие, укрытые в бухтах от больших волн, как, например, этот — Praia do Forno:

Другие, наоборот, широкие и открытые океанским волнам, как этот — Praia de Geribá:

Среди отдыхающих много иностранных туристов. Но вот эта девушка в центре, как мне кажется, местная :)

Объехав по кругу все пляжи полуострова, мы провожаем закат солнца:

Как нам рассказали местные жители, здесь, в Бузиос, в отличие от Рио-де-Жанейро, совершенно безопасно гулять в темное время суток. Курорт славится минимальным уровнем преступности. Поэтому тут мы спокойно ходили на ужин по всему городку каждый раз в новый ресторанчик и возвращались уже ближе к полуночи.

Любопытно, что именно в темное время суток возле пруда, расположенного прямо в центре городка довелось встретить семейство капибар. Капибара (в Аргентине ее называют карпинчо) — это самый крупный водоплавающий грызун на планете. Глава семейства на этом фото размером с крупную собаку, только с короткими лапами. Щипали газон всем семейством, совершенно не обращая на нас внимания.

Вообще, кожа этих животных ценится очень высоко из-за необычной пятнистой фактуры. У меня есть перчатки из кожи капибары:

Как я уже сказал выше, нашим любимым пляжем стал Praia Azeda, до которого было минут десять ходьбы по этой живописной дорожке:

Любуясь по пути видами Бузиос:

А вот и сам пляж Praia Azeda:

Он же в другом ракурсе:

В один из дней поехали в Arraial do Cabo, откуда взяли морскую экскурсию по пляжам острова Ilha do Farol. На этом кораблике объехали весь сотров с остановками на нескольких пляжах.

Пляжи этого острова отличаются ослепительно белым песком

И необыкновенно прозрачной водой.

Скалы острова образуют иногда причудливые расщелины

И подводные гроты:

Еще одна экскурсия, которую мы взяли ближе к концу нашего пребывания — выезд на катере на места, где можно понырять и поглазеть с маской на подводный мир

Неплохо, но с Красным морем по красоте не сравнится. Нет того разнообразия.

А заключительный день провели на ставшем уже почти родным Praia Azeda

И вечером сказали Бузиос «До свидания!»

На следующий день мы сели на рейс Рио-де-Жанейро — Буэнос-Айрес. Мир уже стал надевать маски и стремительно меняться не по дням, а по часам. Но в этот момент, сидя в самолете, мы еще не знали, что Аргентина утром закрыла границы, и в Буэнос-Айрес меня не пустят. После этого мне предстояло долгое (трое суток!) возвращение через 6 аэропортов в Россию, но это уже совсем другая история…