9/8 Дней/Ночей | 2 Участники |
Горнолыжный сезон 2021 года в Европе прошел вдали от меня, так как волею стечения обстоятельств оказался с конца 2020 года на неопределенное время в Аргентине. Но пропускать год без катания на лыжах совсем не хотелось. Тем более, что со времени моей предыдущей горнолыжной поездки (см. фоторепортаж «Майрхофен, Австрия, январь 2020 г.») прошло уже более полутора лет. Первоначально были планы поехать на самый большой и известный аргентинский горнолыжный курорт Cerro Catedral, который находится возле города Барилоче, но в этом году случилась климатическая аномалия: в Андах ни в июле, ни в первой половине августа вообще не выпал снег. Почитав аргентинские группы по данной теме в фейсбуке, нашел информацию, что в Аргентине есть горнолыжный центр на самом юге страны, на архипелаге Огненная Земля, недалеко от города Ушуайя. Это самый южный горнолыжный центр в мире, находится на без малого 55-й параллели, и снег там зимой есть всегда. Быстро принимаем решение, покупаем билеты Буэнос-Айрес — Ушуайя — Буэнос-Айрес, бронируем снаряжение в пункте проката — и вперёд, в дорогу!
Отель я выбрал на Букинге очень удачно: он был в самом центре города Ушуайя, где все точки интереса были буквально в двух шагах: рестораны, торговая улица, магазины, пункты проката, морской порт (о морской экскурсии по проливу Бигль я расскажу дальше). Это были твердые три звезды с плюсом и при этом за весьма разумную цену:
Отель называется MIL810. Он очень маленький, не больше 20 номеров, и поэтому очень тихий. Больше смахивает на формат бутик-отеля, если добавить лоска. Но мы не за роскошью сюда ехали, номер нам показался вполне комфортным:
Пожалуй единственным недостатком было отсутствие красивых видов, так как окно выходило на парковку во внутреннем дворе. Хотя горные вершины и пролив Бигль на заднем плане все же были видны:
Недостаток красивых видов из номера с лихвой компенсировался их обилием из ресторана на 5-м этаже и с террасы того ресторана:
Поскольку из моего собственного снаряжения тут у меня не было ничего (всё осталось в России), то пришлось арендовать все в прокате, включая даже одежду, шлем и очки. Процесс примерки ботинок:
На этом фото карта трасс курорта Cerro Castor. По сравнению с гигантскими европейскими горнолыжными центрами этот курорт можно назвать местечковым: всего 5 четырехкресельных подъемников и три буксировочные канатные дороги типа «тарелка». Перепад высот 772 метра. Немного, но, учитывая разнообразие трасс на любой вкус и уровень подготовки горнолыжника, красивые пейзажи, наличие верхней открытой и нижней лесной зон, вполне хватает, чтобы не надоело за одну неделю:
Вся основная инфраструктура горнолыжного центра находится внизу, на так называемой «базе», все здания которой построены в едином стиле из дерева. Это главный вход в комплекс, на заднем плане парковка:
Через весь комплекс проходит своего рода улица, вдоль которой располагаются спортивные магазины, ресторанчики, касса, информационный центр, пункт проката и пр.:
Немного в отдалении есть несколько гостиниц и шале в таком же стиле, площадка для катания на коньках. А вдоль речки проходит трасса для беговых лыж, как для конькового, так и для классического хода:
Наверх от базы ведут две линии четырехкресельных подъемников. На один из них, который ближе к базе с утра, сразу после открытия, скапливается довольно большая очередь. Удивительно, что на втором, который всего в 150 метрах от этого, народу раза в три меньше. Вероятно, просто людям лень пройти немного пешком.
Поднявшись на одном из этих подъемников, попадаешь на промежуточную станцию Cota 480. Это центр всей жизни на горе, особенно после полудня, когда наступает час обеда. Здесь самый большой из трех ресторанов, расположенных на склонах. Удивило и огорчило то, что, в отличие от европейских горнолыжных курортов, здесь не продают глинтвейн. В Европе по его характерному запаху можно найти ресторан на склоне даже в кромешном тумане :) А здесь его не пьют вообще, нет такой традиции.
Здесь же рядом находится горнолыжная школа для начинающих с подъемниками в виде движущейся резиновой ленты (magic carpet), укрытыми от ветра прозрачными колпаками:
Внизу, перед подъемником, народ в целом законопослушен, поэтому и я боязливо не снимаю маску. Но, к счастью, поднявшись выше, маски никто уже не носит. Единственное ограничение — это то, что в ресторан, магазин, пункт проката и вообще в любое помещение без маски не пускают:
Как я уже сказал, трассы тут есть на любой вкус. В левой части, вдоль подъемников проходят крутые черные трассы. Они хороши тем, что на них никогда нет народа, так как средний уровень подготовки аргентинских горнолыжников и сноубордистов заметно ниже среднеевропейского, поэтому мало кто отваживается спускаться по черным трассам
Когда мой сын посмотрел это видео, он написал: «Папа, для тебя, как для Путина, полностью закрывали трассу?» :)
Основная масса катальщиков предпочитает зоны в правой, более пологой части горы, где есть красные, синие и зеленые трассы. Большой популярностью в зоне La Brecha пользуется одноименная трасса, которая считается красной, но на самом деле более-менее крутой участок у нее только в верхней части, а ниже начинаются широкие синие поля для разнузданного карвинга :)
Своё название La Brecha (брешь, пролом) это место получило благодаря двум скалам на вершине, между которыми проходит выезд с ведущего туда подъемника:
Оттуда открываются сногсшибательные виды на обратную, залитую солнцем, северную (не забываем, что мы в южном полушарии) сторону горного хребта:
В зоне самых дальних тарелочных подъемников с утра обычно очень мало народу. Вот где раздолье нарезать первые дуги по нетронутому вельвету, оставленному ночью ратраком:
Тарелочные подъемники мне понравились тем, что они очень быстрые. Но его недостаток в том, что на нем не отдыхаешь, сидя в кресле, а вынужден подниматься тоже стоя:
Самой большой популярностью пользуется красно-синяя трасса Piedra Negra. На фото она получилась неожиданно пустынной, но обычно тут с утра до вечера муравейник:
Чтобы дать отдых уставшим от катания на лыжах ногам, решили сделать экскурсионный день и купили морскую прогулку по каналу Бигль, разделяющему чилийскую и аргентинскую части архипелага Огненная Земля. Выходим из порта Ушуайя:
На острове гид показал любопытные образования, которые выглядят как зеленые шары. Это колонии крошечного растения, которое называется Азорелла. Каждый такой шар вырастает за сотню и более лет, поэтому их очень берегут и не разрешают на них наступать. На заднем плане слева видны горы на аргентинской части архипелага, а справа — на чилийской:
Я ограничился только этой морской экскурсией, а вот подруга моя в один из дней совершила ещё и прогулку на собачьих упряжках по долинам местных гор:
На Огненной Земле три блюда считаются характерными для этой провинции и обязательными для гастрономического опыта туристов. Первое — это Merluza negra, что переводится как «черный хек». Надо сказать, хек этот меня совсем не впечатлил. Свежевыловленная треска на Лофотенах, в отличие от него, осталась во вкусовой памяти на всю жизнь. А тут — ну хек и хек…
Второе местное блюдо — это баранина, поджаренная на решетке parrilla. Аргентинцы вообще большие мастера жарить мясо на решетке, но на континентальной части Аргентины баранина почему-то не пользуется особым спросом. Все поголовно едят говядину, её в Аргентине много и она дешевая. Баранина в Ушуайе мне весьма понравилась, а с местным мальбеком так просто волшебно!
Ну и третье, самое шедевральное, что, как говориться, must eat в Ушуайе — это, конечно, знаменитые гигантские крабы Centolla. По размеру они, по словам знатоков, близки к камчатским крабам (не могу судить, поскольку на Камчатке не бывал). Живой экземплярчик выглядит вот так:
Один такой краб — это блюдо на двоих. К нему прилагается незамысловатый гарнир в виде риса и овощного салата. Ну и, разумеется, употреблять его следует с подобающим белым вином:
Техника поедания не очень сложна. При подаче на стол официант демонстрирует, как следует орудовать ножницами:
В дополнение к восхитительному вкусу этого краба, у него ещё и не менее вкусная цена: весь краб на двоих с гарниром стоит 15 (!!!) долларов. Тут надо пояснить, что в связи с экономическим кризисом последних трех лет очень сильно упал курс местной валюты, поэтому в долларах для иностранцев все в Аргентине стало очень дешево. Так, например, в этом же ресторане этот же краб 4 года назад стоил 50 долларов!
В заключительный день у нас было несколько свободных часов перед нашим рейсом в Буэнос-Айрес, и мы решили погулять и рассмотреть наконец город Ушуайя при дневном свете, так как после лыж возвращались все время, когда уже смеркалось. Он очень не похож на аргентинские города. Первое отличие, которое бросается в глаза — это то, что окна не задраены наглухо роллетами снаружи. Если в континентальной Аргентине народ скрывается от солнца и старается всеми способами от него защититься, то на этой широте люди, наоборот, стараются ловить солнечные лучи и радоваться им. Климат тут мне напомнил климат Тронхейма: такое же прохладное и не очень солнечное лето с температурами +12 +16 градусов и мягкая зима: морозы редко опускаются ниже -5. Много ярких красок в палитре фасадов, много островерхих крыш. Много деревянных элементов в архитектуре, дощатой обшивки стен и много естественного камня в отделке. Меня все время не покидало ощущение, что я нахожусь в каком-нибудь провинциальном шведском или норвежском городке, разве что только состояние тротуарной плитки выводило из этой иллюзии.
Главная торговая улица:
Дом с часами. К сожалению, большое количество воздушных кабелей засоряет снимки, практически невозможно найти точку, где можно этого избежать:
Мелкая расстекловка тоже совершенно не характерна для аргентины. Этот домик очень похож на норвежский, если гофрированное железо заменить дощатой обшивкой:
А этот вид мне напомнил Иннсбрук, где фоном для всего города служит гряда заснеженных вершин на заднем плане:
Подводя итог, могу сказать, что место мне очень понравилось. По сравнению с другими горнолыжными центрами Аргентины оно имеет неоспоримое преимущество: благодаря своему географическому расположению и южной экспозиции трасс, сезон там длится гораздо дольше: как правило, 3,5 месяца. Понятно, что из-за дороговизны и продолжительности трансатлантического перелета вряд ли он привлекателен для европейских лыжников-любителей. Мне, можно сказать, повезло: меня забросило в Cerro Castor стечение обстоятельств. Впечатления остались только позитивные, поэтому я с удовольствием бы покатался здесь снова. И конечно, сюда стоит приехать еще раз летом. Возможности для трекинга по красивейшим местам здесь неисчерпаемы!
"- Самолёт, самолёт,
Забери меня в полёт!
- А в полёте пусто,
Звёзды светят тускло.
- Всё равно забери,
Радость неба подари,
Чтобы два крыла огромных
Дар поющих и влюблённых,
Развернулись за спиной.
Чтоб Луну достать рукой!"
"Мы поедем мы помчимся на собаках yтpом pанним
И отчаянно воpвемся пpямо в снежнyю заpю.
Ты yзнаешь, что напpасно называют севеp кpайним,
Ты yвидишь он бескpайний, я тебе его даpю!"